Полупустой автобус прибыл в Анурдхапуру около 12 ночи. Я вышел на пустынной площади, замученный длительным переездом из Негомбо. Вокруг — темнота и пустота. Только вдалеке мерцал фонарь над лавкой, у которой тусовалось пара ланкийцев. Рядом стояло несколько пустых тук-туков. Пока я пытался докричаться до водителей, один из них медленно появился из темноты. Его глаза практически светились в темноте, в них отражалась вселенская пустота и он был в хлам накуренный. Кое как мне удалось втолковать ему, что я не мираж и что мне нужно куда-нибудь заселиться. Он вроде меня понял и полез заводить свой тук-тук. Я с рюкзаком загрузился назад и мы тронулись в путь.
Пропетляв по темным улочкам минут 15, тук-тук остановился у геста и мы пошли внутрь. В кафе на входе сидела кучка подозрительных местных. Появился хозяин и повел меня смотреть комнату. Поднялись на второй этаж и он включил свет. В разные стороны ломанулось несколько тараканов размером с мой кулак. Мои глаза наверно сделались такого же размера. Комната была ужасная. Поехали мы дальше.
Следующей остановкой был гест с такими же тараканами и такой же ужасной комнатой. Затем мы приехали в гест, название которого я вроде видел в Lonely Planet. Вышел парень и сказал, что мест нет. Я сказал тук-тукеру ехать дальше. Он начал возмущаться и отказываться. Мол, уже поздно, все закрыто, и вообще ему тяжело. На карте из Lonely Planet я высмотрел отель Parm Garden Village. Обкурыш, услышав это название, сделал большие глаза и начал причитать, что туда ехать 8 километров и что там так дорого, что туда ехать ни за что нельзя. Попререкавшись еще пару минут, он вздохнул и завел свою тарахтелку.
Подъехали к закрытым воротам отеля. Водила, не забыв напомнить мне, что не надо было сюда ехать, пошел стучать в ворота и звать охрану. Продолжалось это минут 10. Я терпеливо ждал и уже морально готовился спать с тараканами. Но удача была на моей стороне, появился охранник и запустил нас внутрь. Быстро доехав до главного входа, начали стучать теперь уже туда. Медленно и неторопливо появился заспанный менеджер. Я заплатил тук-тукеру, который ещё раз напомнил, как тут дорого и как ему нужно дать ещё денег. Я пожелал ему удачной дороги и поменьше курить. Договорился с менеджером на номер с завтраком за 11 000 рупи, и он повел меня заселяться.
Территория отеля оказалась огромной. Везде стрекотали цикады, пели птицы, кто-то хрюкал — полное ощущение, что ты в ночных джунглях. Прошли мимо бассейна и наконец оказались перед моим бунгало. Номер большой, с верандой, двумя кроватями, креслами со столиком, шкафом, комодом и прочими прелестями. Из всего этого я сфотографировал только ванну. Номер целиком хотел снять утром, да забыл.
Пока разбирал рюкзак, из-за комода начали вылетать здоровые мотыльки. Наверно их запустили, когда убирали номер. Потратив на войну с ними минут двадцать, убив при этом штук десять тварей, я наконец завалился спать. 10 часов катания на автобусах и окружающие звуки природы меня сразу усыпили.
Проснулся утром около девяти часов. Отель хоть и позиционируется в каталогах как трехзвездочный, но в ванне были фен, травяные гель для душа, шампунь и крем (ими я пользовался еще почти неделю), набор ниток с иголками и куча полотенец — в общем все то, что бывает отелях классом выше. Помывшись, я пошел на завтрак. На террасе меня встретили бурундучки.
При свете дня я смог рассмотреть, где же я спал.
Таких бунгало в отеле наверно штук 10. В каждом из них по 2-3 номера. Территория очень большая и застроена только четверть, остальное занимает ботанический сад. В ресторане завтракал в гордом одиночестве, находясь под услужливым взором четырех официантов.
После завтрака решил прогуляться. Прямо рядом с отелем озеро, на подходе к которому висит табличка с предупреждением «Внимание! Дикие слоны! Не гуляйте вокруг озера без сопровождения!».
Озеро оказалось очень живописным, но гулять вокруг него я не стал из-за пугающего предупреждения и отсутствия времени.
Ботанический сад отель конечно скромный, но все равно разнообразный.
Большой бассейн.
Жаль покупаться в нем не пришлось.
Вокруг всех бунгало носились летучие мыши. На фото видно одно из них (прямо на углу под крышей).
Ночью менеджер мне сказал, что checkout в 11 утра, поэтому я пошел на reception договориться, чтобы выписаться попозже. Несмотря на красоту холла, менеджер стала рассказывать сказки, что позже никак, что сейчас приедет куча туристов и т.п. Судя по пустоте отеля и наличию ключей от всех номеров на стойке, я ей совсем не поверил. Но на уговоры она никак не поддавалась, и договорились на 12 часов.
Оставался еще где-то час времени, и я решил сходить в СПА-салон, чтобы снять усталость после вчерашнего автобусного мучения. Вход в СПА очень красивый.
Внутри все в колониальном стиле.
Куча бутылочек и баночек с маслами и порошками.
После часа ублажения меня массажем головы и всех остальных частей тела (без исключения), меня положили в паровую ванну.
Там я расслаблялся минут 10. Массажистка в конце начала через каждую минуту спрашивать, хорошо ли мне, не зажарился ли я и не пора ли вылезать. После наших русских парных, в их ванне я бы с удовольствием пролежал бы час или два.
Сама ванна представляет из себя решетку, на которую выкладывают листья (их названия из объяснений массажистки я не понял). Ты ложишься и тебя накрывают деревянной крышкой. Снаружи остается только голова. Снизу поступает горячий пар.
Стоило все удовольствие 4500 рупи с чаевыми. Попрощавшись с массажисткой и оставив запись в книге отзывов, я отправился собирать вещи. Рассчитавшись кредиткой (их не везде принимают), я последний раз взглянул на отель и отправился ловить машину до города.
У ворот меня ждал пейзаж «Урбанизация в деревне».
На дороге было пустынно — за десять минут проехала только пара занятых тук-туков. Вскоре из отеля выехал грузовичок, водитель которого согласился меня подвезти.
Прибыв в город на автобусную станцию, я пошел к тук-тукерам искать водителя, который провезет меня по достопримечательностям. Пока я разговаривал с одним из них, подбежал другой и бодро затараторил на приличном английском, что он все сделает и все покажет. Договорились с ним на 1800 рупи за осмотрел всех развалин и обратную доставку к автобусу. Поехали в храм Исурумуния, который распологается вокруг огромных валунов, и является частью монастырского комплекса, основанного в III в. до н.э.
Внутри был пруд с множеством рыб (вроде карпы).
Сверху открывался вид на джунгли и большое озеро.
Рядом с основным зданием была расщелина в валунах, в которой дремали летучие мыши в большом количестве.
Отправились к известным бассейнам-близнецам, у которых уже в древности были свои очистные сооружения. Гид меня сфотографировал и видно, какой я подзамученный уже, так как, не смотря на облачность, жара стояла приличная.
Второй бассейн выглядел посимпатичнее.
По камням бегали здоровые хрензнаетскольконожки.
Анурадхапура одна из самых древних столиц, поэтому здесь сохранились только фундаменты.
Встречал только паломников из Индии. Анурадхапура достаточно далеко, и не все туристы сюда добираются.
Все статуи Будды прячут под крыши.
Чем круче Будда, тем больше крыша.
Встретил первую обезьянку.
Везде шляются коровы.
И дрыхнут собаки. Про собак потом напишу отдельный пост.
Впечатлили кирпичные ступы (в Шри-Ланке они называются дагобы), которые являются одними из самых больших в мире сооружений из кирпича. Буддистская ступа — это монументальное сооружение, в котором хранится какая-нибудь из вещей Будды. Одна из кирпичных ступ ремонтировалась.
Другая, Джетавана Дагоба, предстала в всех красе.
Её высота вместе со шпилем (который сейчас частично разрушен) достигала 160 метров. Во время реставрации было обнаружено, что фундамент ушел в землю на 75 метров, поэтому сейчас её высота 71 метр. На постройку ушло 90 млн. кирпичей. Именно эта ступа и сейчас остается самым высоким сооружением в мире, построенным из кирпича.
Затем посетили дерево Бодхи (дерево Бо, дерево Будды) — это одна из главных святынь, почитаемых буддистами всего мира. Оно считается самым древним растением на земле, возраст которого около 2250 лет. Дерево выросло из саженца, взятого от дерева Будды в Индии, под которым по преданию принц Гаутама достиг просветления. Вокруг дерева воздвигнут храмовый комплекс.
На территории храма, куда можно заходить только босиком и без головного убора, прогуливался ланкийский генерал.
Среди паломников встречались люди всех возрастов.
Женщины всегда молились отдельно.
Специальное место отведено для жертвопреношений.
Последней буддистской святыней в этот день стала Руванвели Дагоба, одна из самых почитаемых в Шри-Ланке.
По дороге к ней я встретил кучу обезьян, которых тоже выложу отдельным постом, так как фоток много.
Мне удалось попасть на церемонию, которая началась прямо перед моим подходом к дагобе. Большое количество людей несли полотнище.
Впереди шли колоритные музыканты. Из можно посмотреть на видео-записи.
Вся процессия поднялась к дагобе и начала медленно ходить вокруг нее.
На пути встречались паломники, которые брались за полотнище и присоединялись к ритуалу. По мере увеличения участников, полотнище разматывали с бобины, которую несли в конце.
Рядом у кассы для сбора пожертвований толпились монахи и охранники.
Паломники спали и отдыхали прямо рядом с дагобой.
На фундаменте ступы вырезаны барельефе 400 слонов.
Во время переездов между достопремечательностями мой водитель выяснил, что я приехал на автобусе и дальнейших планов не имею. Поэтому сразу предложил взять в аренду автомобиль с ним в качестве водителя и гида. Цену сначала заломил большую, но мы сторговались до 15 000 рупи за сутки аренды авто, поездку в Полонаруву, проживанием там за его счет, потом в Сигирию и высадку в Дамбулле. Прямых автобусов по этому маршруту не было, цена была адекватной, да и от автобусов я устал, поэтому ударили по рукам и отправились к его брату брать машину.
Далее: Полоннарува: бедные и богатые братья, алкоголь за решеткой и храмы под солнцем